梦回甘南
车不紧不慢地向前驶去，长长的公路孤独地穿过草原、河流、群山，向远处延伸，不知尽头。到达桑科草原时，出发前心里还遗留着那点小确幸，逐渐被日渐深沉的阴云所取代，桑科草原在阴雨绵绵中显得清冷而沉寂。看样子，昨天的好运不会再现了。
继续一路向南，出临夏，入碌曲，在山谷中穿行许久，终于在晌午时分，到达了甘川交界处的郎木寺。
插图链接：自古以来，郎木寺所处的地方就是川、甘、青各族民众朝拜黑虎女神的圣地。藏传佛教兴起后，虽建寺已历千年，但仍被命名为“虎穴仙女寺”——郎木寺。而且，在四川达仓郎木寺内，最受民众尊崇的是传说中的老祖母郎木，其原来居住的洞穴，是圣地中的圣地。洞外地下涌出的泉水，就是嘉陵江主源之一的白龙江的源头。
郎木寺镇被宽不足两米的白龙江分割，南岸是四川达仓郎木寺，也叫做格尔底寺，仙女洞、郎木寺大峡谷以及肉身佛舍利都在这边；江北是甘肃寺院，也叫赛赤寺，在这里可以观看天葬。两个藏传寺院隔着江水相互守望，中间还夹着回族的清真寺。就这样一江水融合了藏、回两个和平共处的民族，喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着，晒大佛、做礼拜，白龙江两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执着。
吃过午饭，天空中开始飘下细雨。伴着轻柔的雨丝，我来到了北岸的赛赤寺。赛赤寺依山而建，红色的殿堂和白色的僧房，依次坐落在高低不同的山坡上，庄严肃穆。在烟雨的掩映下，宛如一幅泼墨山水画。相比于郎木寺的信徒众多，香火缭绕，郎木寺要安静得多。拾级而上，路过佛堂，讲经之声自厚厚的幡布中传来。虔诚的藏族老妇在转经廊中，快速地拨动经筒，嘴里念念有词。偶尔遇到擦肩而过的僧侣，步履匆匆，不知归处。不知不觉间，我们走到了最高处的大殿，回首眺望坡下的镇子，像极了仙境落入凡间。脱鞋进殿，浓浓的酥油味飘散在殿堂的每一个角落。一个僧人正安静地扫着地板。我们安静地游览，安静地离开。在郎木寺这个地方，你所感受到的只有心灵的宁静。微风、细雨、诵经声，构成了全部的感官世界。
4
第二天清晨，下了一夜的雨暂歇，整个郎木寺镇湿漉漉的，像能拧出一把水来。那天早上，我们没有去看天葬。虽然机会难得，但实在不想为了满足一己的好奇心，而去打扰逝去的灵魂。车轮压过凹凸的青石板路，继续向南驶去。而郎木寺庄重的佛寺与潮湿的巷陌，将永远留在我记忆的深处。
自郎木寺向南，就到了四川境内的若尔盖县。此时，已出高山，映入眼帘的是漫延天际的若尔盖草原。低矮的阴云、鲜绿的牧草、成群的牛羊，行走其中，仿若走进了世外桃源。
插图链接：若尔盖湿地：由于若尔盖大草原地处黄河上游的大拐弯处，在青藏高原隆升过程中，成为了一个相对断陷下沉的低凹地，四周群山环抱，也成了黄河上游一些大支流的汇流处。再加上气候寒冷湿润，蒸发量小，排水不畅，地表经常处于过湿状态，有利于沼泽的发育，从而成为黄河上游最重要的水源涵养地和生态功能区，也是我国三大湿地之一。
的确，接下来要去的地方，就是一个真正的世外桃源。到达红星乡后，一路向东，驶进了岷山山系无边的群山之中。自此，这段旅程真正进入了甘南藏族最天然的地方。我们的目的地就是被誉为“上帝伊甸园”的扎尕那。
沿着蜿蜒的河道入山，许是刚下过雨的缘故，一路上云遮雾绕。时不时会遇到背着背篓的藏族阿妹，赶着牛羊，注视着陌生的车辆与她们擦肩而过，驶进大山深处。刚进山的时候，每隔一段距离，还会看到一个藏族村寨，随着路途的深入，两边的岩壁越来越陡峭，可见的人烟也逐渐稀少，路也变得颠簸不平起来。有几段路甚至被早先的雨水冲毁。就在“山重水复疑无路”的时候，一扇“半掩”的石壁出现了，穿过“石门”，开阔的谷地立时展现在我的眼前。那是怎样一种场景，我不好用语言来形容，仿若天降，仿若神造，只是突然明白了“上帝的伊甸园”的意义。
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