冬天的李坑
年初二,天还蒙蒙亮,我就从人民广场出发,直奔婺源而去。婺源地处浙皖赣三省交界处,自唐代宗时期形成徽州一府六县的格局时起,就一直是徽州不可分割的一部分。1934年,因为“剿匪”的需要,始被划归江西管辖。这挑起了婺源人激烈的抵触心理,也是全体徽州人民所不能接受的。在他们的努力下,婺源终于在1947年回到了徽州的怀抱。但在两年后,婺源再次被强行划归浮梁专区管辖,自此,婺源再也没能回到母亲的怀抱。相对于也曾是徽州属县的绩溪(大多数胡氏名人的祖籍地),婺源的命运更加悲惨。绩溪只不过被划归给了相邻的宣城,还属于安徽,而婺源则连安徽的名分都被剥夺了。婺源曾经出过文化界精英、大儒朱熹,又靠茶叶令徽商闻名中国商界,它的民居、习俗较徽州核心地带有过之而无不及,这种轻率而粗暴的举动是极度伤害婺源人民感情的。但随着时间的推移,只有粉墙黛瓦的古民居还在诉说着历史渊源,只有高龄的老人还对徽州保有认同感。不过从地理的角度上看,婺源与黄山之间隔着一座大山,使得黄山属于钱塘江流域,婺源属于长江流域,这样来说划归江西管辖确实方便一些。随着婺源旅游的蓬勃发展,这段历史渊源被越来越多的人所了解,政府是否能考虑根深蒂固的文化方面的因素,给婺源一个更妥当的归属,是大家都希望的。一路上,我照例望着窗外。稻田尚未开犁,还留着去年的枯梗。不过还是能看到零星的水牛跟着老农慢慢地走,或是静静地卧憩。菜田里的蔬菜倒是不畏寒冷,一畦畦油绿绿的。下午,大巴驶出金衢盆地,进入了群山环抱的山区。由于山上长满了常绿阔叶林和竹林,只有少量荒草夹杂其间,因此并未使人产生万物凋零的悲凉。公路边的常山港已是钱塘江的上游,但因有了水坝的拦截,仍有着瘦西湖般宽广的水面。在这个季节里,河水无限幽蓝,静谧、深邃,山风拂过,漾起粼粼微波。这幅画面虽没有秋季那般多彩、诗意,却让冬天里的人们看到了生机,尤其是生活在钢筋水泥阴影下的城里人。他们可曾想过,城市绿地美其名曰回归自然,实际上是一种畸形的产物,一种无奈之中自欺欺人的慰藉。就在我赏景的同时,大巴已过浙赣边界,来到了婺源。车子不在县城紫阳镇停留,而是直驰婺源古村落的代表——李坑。坑就是盆地的意思。丘陵环绕的李坑在斜阳的照耀下熠熠生光,配合着新春下午特有的宁静,透露出一种桃花源般的与世无争。有别于我曾去过的古村镇,李坑的大门离村口很远,之间有一大片菜地,有青菜,但更多的是油菜苗(为了在春天营造美丽)。还有半方藕池,一渠清流散布其间。老朽的中书桥、简陋的文昌阁、香火不旺的狮傩庙由一条三尺宽的小径串起,也都没什么稀奇的,但人们恰恰需要这份轻松。来到这里,我们无需感受蔚为大观的壮阔河山,无需感叹祖国地大物博、民族众多,而是要被这原本常见的田园风光唤醒。我们的祖辈们也都在田间长大,或耕作,或苦学,辛劳但少忧寡虑。而当代城市化的滥觞却让我们无法融入自然、享受自然、接触自然,无法得到自然的滋润、自然的惠施、自然的启示。我们取材于自然,却造出一堆庞然怪物毁灭自然,实质上是加速人类的衰退与毁灭。还好,人们的意识与科学技术都在日益完善,保护与弥补正在进行,而那些文明进程中的祭品,只能化作人们的一声叹息了。婺源境内樟树成林。村口的溪畔,一株两百年的古樟枝繁叶茂,遮盖了半边天。得益于村民的约定俗成,这里的樟树都是越老活得越精神。听说严田村有一棵十几人合抱的千年古樟,算得上是婺源第一了,树大有灵,古樟也荫福着村民,经商发财,做官耀祖,子息旺盛。其实,正是因为环境得到了保护,人们才能靠山吃山,经营茶叶发家致富。而以商养学,又使得人才辈出,一门四进士,形成了良性循环。以碎石筑低坝,小溪有了可棹小舟的深度。河边的洗衣台阶上到处可见杀鸡剖鱼留下的鸡毛肚肠,人们又随意倾倒生活污水,因此河水谈不上清澈,有几段还浑浊得很,不过仍能隐约看到顺水摇摆的水草。两岸的徽派粉楼一座挨着一座,有商铺,有民居。商铺不多,卖的都是龙尾砚,还有两家客栈。民居则能听到摆钟的鸣时,孩童的哭啼,零落的炮响,看到正悬的主席像,电视的画面。也许是新年伊始,人们都漫不经心的。
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