龙虎山和上清镇

龙虎山在《水浒》的开篇中就出现过，然而少时读到只是苍白的地名概念。后来渐次知道了五斗米道、张天师、父子相传至今未代的天师还跑到台湾去了等等，细细算算，连皇朝都可以改变，除了孔子的子孙还有谁能一脉相传两千年？大概也就是张家的天师道了。于是我知道了上清古镇，虽然不像对曲阜的孔府那样向往，上清的天师府也有几分诱人。

清早起来很容易地找到去上清的小巴，毕竟是旅游区，管理和服务周到得多。龙虎山在鹰潭的南面，等于走一段回头路，心里十分惦念着不远处的陆九渊墓。平展的路走过一阵又进山了。算算几天来在赣东不停地钻山出来，再钻山再出来，已经好几回了，好象只有进山才能看到好东西。路很窄，司机一点也不放慢速度，又一位乘客吐了，同伴提醒我：好像除了市的公共汽车，我们坐的每一辆车都有人吐。

“下车吧，那是天师府。”司机对我们说，果然看到一段红墙上开了两扇铁栅门。“不像是正门吧？”我疑惑。“沿着墙向前走。”司机急着向镇里开去。一位道士骑车过来在门口停下。“这能进天师府吗？”我们问。“这是家属宿舍，参观往那边去。”道士说。大乐，宗教在人心目中都是禁欲的，偏偏在我们这个虽然缺少宗教但却好谈灭人欲的国度里，道观与一般的机关单位一样附带着一个家属院！从家属院到正门很有一段距离，可见天师府的占地面积。

论起历史来，天师府建府有900年了，虽然大多数建筑的实际年龄多只300多岁，但道气一脉相传——买票进府时送一张介绍，上面密密地写了两页的历代皇帝册封；年年正一派的徒子徒孙都要来此顶礼摩拜。道教本来比较芜杂，一应众神多有其位，财神殿的生意历来比较兴隆，门前一幅对联很有点诱惑，又有点威胁：莫笑我泥塑偶像许个愿试试，那怕你多财善贾不烧香瞧瞧。北京有一座白云观香火也很兴旺，那是全真道，有名的人物是丘处机为首的全真七子，他们这一派可是当真格地出家，有一套完整的教仪和从佛与儒学习建构理论体系等等。南方以正一道，或者叫天师道则同祖师一样，结婚不误习道，而且喜欢画符念咒一类，更向巫术靠近，比较民间，或者说更中国味。

从天师府出来，按图索骥看古镇。这是一个普通的傍河的一条街江南小镇。也许是因为天师府的缘故，这里的乡亲比较固执地保存着些传统；也许是因为地处偏僻，人们不经意地留下了些传统。

在照了几处窗棂之后，我们来到了镇的尽头，一座匾额题着“上清镇俱乐部”的天主堂被荒废在一个院落里。计划中看抚州天主堂没有看成，在这儿找补上了。问住户，说有几百年的历史了，倒底什么时候说不清。据说，如今的上清镇已经没有人信天主教，当时能有多少人信呢，估计建教堂者不是照着成本核算的原则办事情的。这么大的教堂，而且敢建在这道家的中心活动区——上清古镇上，大约主要是示威和挑战的意思。

镇上的“留侯第”有许多，大多没有修缮，高大举架的堂屋与暗黑的小房间对比，很好地表现了大家族的共同生活与小家庭私密性的结合，只是达不到现在要求的干燥与敞亮老太太们回答我们的询问，进来一伙着西装的年轻人，他们问：“你们看什么？”看“留侯第”呗，强调传承与命脉的中国绝不能横空出世、石头缝里蹦出个孙悟空，所以第一代张天师明白地写着是汉留侯张良的九世孙。于是在上清镇恭敬地建着留侯祖庭。如今的祖庭是完全新修的了，为了旅游，将周边的房子都拆去，光秃秃的，虚假得很，好在“祭如在，祭神如神在”。

出镇后的下一站是乘竹筏顺流漂下龙虎山去。龙虎山旅游的季节性极强，每年只有3-5月和9-10月外来的人较多，主要是以上海为主的南方人。这次我们在天师府遇到的唯一一个旅游团是广东来的，而在溪上嬉戏的除了他们都是当地人，所以作为散客在这个季节很不划算，因为下一趟筏钱数是固定的，可载十人的筏子就只包下来。夏天人少是因为竹筏上没遮拦太晒，冬天没人是因为水面上太冷，过山荫下马上感到冷风飕飕，幸亏今天有太阳，大多数情况能被太阳罩住。